ТЕПЛИЦА своими руками

В климатических условиях среднерусской полосы без теплицы трудно вырастить хороший урожай теплолюбивых овощей. А хочется полакомиться и своими помидорами, и сладким перцем. Покупные же конструкции не всем по карману. Как самому построить теплицу, на чем можно сэкономить, рассказывает садовод-любитель Игорь Конкин

Теплицу следует размещать в глубине участка на расстоянии 5-10 м от строения и 2-3 м от посадок малины, вишни, яблонь. Сориентировать лучше всего с юга на север.

Участок под теплицу я готовил так: по всей площади снял плодородный слой на штык лопаты, тщательно выбрал корни растений. Вдоль внутренних бортов будущей теплицы заглубил на 40-50 см старое кровельное железо и шифер для защиты от корней многолетних сорняков.

По периметру заложил бетонный фундамент с арматурой (анкеры через 50 см) и по высоте 150 мм закрепил два уровня арматуры горизонтально. При заливке бетона оставил выход анкеров на 50 мм для крепления на них основания теплицы.

Размеры теплицы каждый выбирает по своим возможностям, оптимальная длина 4-6-8-10 м при двух грядках по 0,9 м и проходе 0,6 м, но обязательно через каждые 2 м устанавливать внутренние столбы-опоры, которые не дадут прогнуться крыше. В качестве опоры использовал старые трубы диаметром 75 мм, длиной 0,7 м, залил их бетоном. Основание теплицы (доска 50х100 мм, длина 4 м) выставлял по анкерам строго горизонтально.

Все деревянные изделия необходимо обработать олифой.

На все вертикальные стойки заранее монтировал пластины-уголки, которые соединил болтами 6х60 и потом уже буду их крепить к основанию шурупами-саморезами.

Размеры стекла 900х1300, 1200х1300, 1600х1300 мм. Целесообразно использовать отрезки 1300 или 1600 мм (разделить на три части), размер 433 или 533 мм является основным для монтажа.

Для большой теплицы лучше использовать обрезь стекла. Для теплицы 6х3 м требуется 80 м2, для теплицы 8х3 — 100 м2. Стекло крепится штапиком и гвоздями 1,6х25 мм.

Когда подготовительные работы закончены, приступаю к сборке. Устанавливаю вертикальные центральные стойки (отгоризонтировать). Поднимаю наверх бруски верхнего яруса (поперечные) и креплю их временно к центральным стойкам. Поднимаю по очереди все боковые бруски и также временно их закрепляю (отгоризонтировать). Закрепляю остальные поперечные бруски. По шаблону 433(533) мм поочередно устанавливаю по отвесу вертикальные стойки, начиная от двери, по углам и так далее по кругу. Постоянно контролирую вертикаль по отвесу. После сборки всех вертикальных стоек для жесткости конструкции устанавливаю горизонтальные и наклонные стяжки со всех сторон, креплю винтами 45-50 мм. Устанавливаю и закрепляю дверную коробку.

Для сборки крыши использую наклонные бруски-стойки длиной 2000 мм (такие же, как вертикальные). По центру верхнего яруса поднимаю на стойках сплошную продольную коньковую подставку, чтобы угол наклона крыши получился 25-30 градусов и был спуск за край на 150 мм.

По шаблону 433 мм поочередно от одного края начинаю устанавливать и закреплять гвоздями (120 мм) наклонные бруски, на которых сделаны выборки сверху и снизу. Сверху соединяю между собой металлической лентой на два шурупа. Изготавливаю и устанавливаю с торцов теплицы по две форточки.

Остекление начинаю с крыши от двери, для чего использую стремянку и лестницы. Стекла крепятся штапиком и соединяются встык. При укладке стекла в пазы должен быть зазор 2-3 мм. Нижний отрезок стекла, чтобы не сползал, стопорится упорными шурупами. Боковое остекление проводится снизу вверх.

Проход между грядками застилаю досками (делаю пол). Грядки поднимаю на 150-200 мм за счет грунта, который вывозил при откопке котлована.

Каждый год менять грунт не обязательно, если осенью после уборки урожая внести перегной, золу, зеленку овес) и хорошо перекопать на зиму. Очень полезно зимой в теплицу забрасывать снег. После сильных снегопадов желательно с крыши сбросить снег, чтобы он не прогибал ее.